Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы Для любителей и заядлых рыбаков ловить на джиг-головки и другие приманки. Мы изготовим форму из гипса для литья грузил и джиг-головок. Ведь на рыбалки часто отрывается оснастка или какой-нибудь хороший трофей отрывает её. Изготовление такой формочки не составит большого труда в изготовлении, и практически вы сделаете её из подручных материалов.

  • Для начала посмотрим авторское видео:
  • Необходимые материалы и инструменты:- 2 пластиковых стаканчика- ножницы- гипс- строительная сеточка- нож и зажигалка- заготовка- сверло- сливочное масло- скотч- свинец.

Шаг 1: Берём стаканчик и разрезаем его на пополам. Затем берём 2-ой стаканчик и разрезаем его на пополам, чтобы он был по выше 1. Это нужно чтобы 1 стаканчик надевался на другой.

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Шаг 2: Далее, берём стаканчик который побольше и вырезаем у него дно. Это можно сделать с помощью нагретого лезвия или ножа.

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Шаг 3: Нагреваем нож и делаем разрез на стаканчике.

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Шаг 4: Берём первый стаканчик о заливаем на половину гипс, затем ложем кусочек строительной сеточки и заливаем до самого края.

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалыФормы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Шаг 5: Дожидаемся правильной консистенции и окунаем до половины нашу джиг-головку.

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Шаг 6: Теперь делаем насечки для того чтобы одна часть совпадала со второй.

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Шаг 7: Смазываем заготовку мылом или маслом, для того чтобы рассоединить формочку.

Шаг 8: Далее вставляем второй стаканчик в заготовку и обматываем скотчем. И заливаем гипс.

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Шаг 9: Разбираем заготовку и делаем литник.

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Шаг 10: Делаем заготовку из проволоки и пробуем заливать свинец. После того как залили свинец остужаем его и с помощью ножа приглаживаем все неровности.

Источник: https://handf.mirtesen.ru/blog/43629117186/next

Как сделать литую мормышку, грузило

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Заинтересованные рыбаки с методом литья мормышек в формы познакомятся ниже по тексту, а здесь почитайте мои соображения по поводу изготовления свинцовых приманок несколько другим холодным способом. Возможно, он кому-то будет интересен.

Для того чтобы на фоне тогдашнего бардака выжить моей семье литьем самодельных мормышек в формы мне приходилось заниматься в середине 90 годов. Львиная доля свинцовых приманок продавалась, некоторые — расходились по друзьям.

Так что навыки у меня остались и сохранились кое-какие формы для литья мормышек из свинца, которые, правда, за ненадобностью давно разбрелись по приятелям и знакомым.

В дальнейшем я перешел на изготовление свинцовых приманок придуманным методом ковки. Кованые мормышки и представлены на изображении.

Взглянув на снимок, вряд ли кто-то будет сомневаться, что такое разнообразие свинцовых мормышек можно изготовить с помощью литья. Уж слишком много для этого понадобится трудоемких в изготовлении форм.

Уже только из-за разнообразия конфигураций литые самодельные мормышки уступают кованым. На фото все приманки по форме или размерам разные.

Сколько же тогда понадобиться кокилей для литья свинцовых мормышек, чтобы изготовить и выложить на сайте (далеко не в полном составе) коллекцию своих мормышечных приманок.

Было и еще одно обстоятельство, которое заставило меня отказаться от литья мормышек в формы. И тоже связанное с конкуренцией на рынке самодельных свинцовых приманок.

Второй причиной отказа от литья мормышек в формы явилось то, что свинец при литье теряет значительную часть своей плотности. Из-за чего самодельные свинцовые приманки, изготовленные методом литья, будут значительно легче, чем мормышки такого же объема, но сделанные методом ковки.

Отковать корпуса или быстро раскатать их можно для мормышек под названием балда, чертик, коза. А при желании изготовить методом ковки можно и свинцовые грузила для спиннингов и бортовых донок.

Но сначала я настоятельно рекомендую прочитать без пропусков страницу темы и только затем решить, а не лучше ли процесс изготовления россыпи свинцовых мормышек сделать более быстрым и не столь вредным для окружающих (и себя, любимого) способом, чем пополнять свой арсенал приманок литыми свинцовыми мормышками.

Как льют свинцовые мормышки в формы

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Благо, работали на большом номерном заводе союзного значения с несколькими цехами механической и термической обработки металлов. Так что, при изготовлении алюминиевых форм для литья мормышек проблем не возникало.

На изображения наших литых самодельных свинцовых мормышек вы можете посмотреть на соседней фотографии, где на поверхности крупных уралок легко различимы швы, возникающие в стыке половинок формы в процессе заливки в полость расплавленного свинца.

И сам процесс литья в формы свинцовых мормышек, честно говоря, уже сразу же стал казаться не очень удобным и довольно-таки продолжительным по времени. Судите сами:

Во-первых: канавка, куда вкладывался крючок, довольно быстро разбивается, кроме того, крючок зачастую сдвигается со своего посадочного места. Произойти это может как до, так и во время заливки свинцовой мормышки в форму. В результате: часть отлитых мормышек отсеивается в брак.

Кроме того, из-за определенной конфигурации этой канавки крючки перед литьем мормышек приходиться подбирать определенной формы и размера (номера). А если их уже сняли с производства, то смотрите начало предыдущего абзаца.

Поэтому периодически обе половинки формы приходиться изнутри фрезеровать, снимая тонкий слой алюминиевого сплава, а все углубления, в том числе с конфигурацией крючков, в них обновлять. Это одна сторона медали.

В целях лучшего совмещения половинок самодельных форм применяются штифтовые соединения. А вот для того чтобы не уронить себе голую ступню ноги готовую раскаленную мормышку, мы крепили хотя бы только по диагонали половинки форм до начала литья свинцовой мормышки с помощью резьбовых соединений.

Прикиньте, сколько времени уходило на операцию «открутить — закрутить винты» для изготовления только одной маленькой мормышки. Это вам вторая сторона медали.

Не знаю, есть ли у этой награды третья сторона, но в самом начале подобной трудовой деятельности мы столкнулись еще с одной неприятностью: оказалось, что если заливать свинец в самодельные формы, изготовленные из алюминия и его сплавов, то из-за их большой теплопроводности полость в форме свинец мог заполнить (залить) не полностью.

То есть металл застывал прежде, чем успевал заполнить внутреннюю выборку приспособления. Особенно заметно это было при литье в форму массивных продолговатых свинцовых мормышек.

По этой же причине в корпусе мормышки появлялись микропоры. То есть удельный вес свинца в отлитой мормышке падал.

Выход из создавшейся ситуации мог быть только один: перед литьем мормышек форму необходимо было разогреть, а после заливки — остудить (не под струей воды), затем разобрать, открутив резьбовые соединения. После чего изъять готовую мормышку и навести на ней марафет.

Ну, и как вам понравился этот способ изготовления по продолжительности времени, затраченного для литья только одной самодельной мормышки?

Вы думаете мы не нашли варианта решения подобной проблемы? Да элементарно! Просто стали делать формы для литья четырех разных по конфигурации мормышек сразу со всех боковых граней приспособления.

А самые «продвинутые» — вообще с шести (представьте форму для заливки мормышек в виде медовой соты). Удельный вес времени на изготовление одной литой мормышки сократился сразу в несколько раз.

Вред, наносимый расплавленным свинцом

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

А место про то, как оказывается «полезно» для человека (особенно для его зубов) вдыхание свинцовых паров, вообще было подчеркнуто жирной чертой.

А мы-то все удивлялись: почему это наши монтажницы, сидящие на пайке плат, к сорока годам начинают смеяться, стыдливо прикрывая ладошкой рот, или хохочут, не разжимая губ? И это при наличии на каждом рабочем месте вытяжной вентиляции!

Как бы то ни было, но эта тоненькая брошюрка, подкинутая каким-то злопыхателем, произвела на нас сильное впечатление. Все однозначно пришли к одному и тому же выводу: тяжелые мормышки, не смотря ни на что, делать будем, но благородный тяжелый свинцовый металл нам гораздо роднее в его холодном виде.

Далее каждый пошел своим путем. Я тоже, перебрав несколько вариантов изготовления свинцовых мормышек с помощью механической обработки этого металла, остановился, на мой взгляд, на одном из самых простых и быстрых. С нуля этот техпроцесс расписан в статье: «Мормышки своими руками».

Для упертых рыбаков способы изготовления простых форм и техпроцессы литья самодельных свинцовых мормышек и грузил даны на странице ниже по тексту.

Самодельные формы для литья мормышек

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Но прежде чем вы начнете знакомиться с методами изготовления форм для литья, предлагаю вам взглянуть на подборку моих ходовых мормышек.

Примерно половина россыпи приходится на свинцовые приманки. И только четыре из них изготовлены методом литьем в самодельные формы. Остальные мормышки сделаны по совершенно другой технологии.

Именно по этой причине самодельные свинцовые мормышки так заметно отличаются между собой массами, конфигурациями, размерами.

Далее можете почитать о том, что нам предлагают спецы по литью свинца в формы. Технология одинаково подходит, как для изготовления мормышек, так и самодельных свинцовых грузил.

Только при изготовлении форм для литья грузил не понадобиться канавка для вкладывания крючка. Зато нужно будет сформировать другие углубления.

Автором текста и чертежей является В. ПОПОВ из города г. Набережные Челны. Свои комментарии и дополнения выделю скобками.

«Для изготовления полостей в самодельных формах для литья из отрезков стальной проволоки диаметром 3-6 миллиметров делаю болванки различных форм и размеров (См. рисунок 1), хорошо их шлифую и полирую.

(Для этих же целей подойдут разнокалиберные гвозди. Их перед формовкой полостей в алюминии желательно закалить, воспользовавшись горелкой газовой плиты. Для самодельных мормышек под названием «уралка» конец гвоздя перед формированием болванки можно слегка согнуть молотком.)

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Далее сверлю воронки литников; вдавливаю между половинками формы болванки самодельных мормышек, а также проволоку для отверстия под леску, проволоку для выпоров и рыболовные крючки.

Обжатие производится под прессом, в тисках или струбциной. После небольшой подчистки и подгонки кокиль готов.

(Как видите, у автора метода изготовления форм для литья мормышек все получилось очень быстро и гладко.

Но на самом деле все будет обстоять несколько иначе, если у вас дома случайно не завалялось сравнительно мощного пресса.

Поэтому для начинающих самоделкиных попробую пояснить некоторые моменты, которые обязательно возникнут в процессе такой работы. Причем, моя технология изготовления форм для литья будет выглядеть к предложенной выше схеме с точностью наоборот.

Как сделать для литья мормышек алюминиевую форму

1. Для изготовления формы для литья подойдет только чистый (ковкий) алюминий без примесей.

2. Каждую болванку, изображающую мормышку, вам, наверное, придется продавливать по отдельности. Но, если вы обладаете недюжинным здоровьем и у вас дома имеются нехилые тиски, то полости в форме для литья между алюминиевыми пластинами можно продавить болванками сразу 3-4 мормышек. Сначала сформируйте углубления только с одной стороны заготовки.

Для дальнейших пояснений мне пришлось испортить казенную фотографию с изображением стальных болванок.

При формировании в алюминиевой форме оттисков мормышек, то, что показано у болванок выше синей линии (смотрите Рисунок 1), должно находиться между половинок формы для литья мормышек.

Далее пластины алюминия стягиваются двумя винтами (болтами), помещаются между губок тисков и с силой сжимаются. Но не все так просто.

Читайте также:  Как привязать блесну к леске: выбор узла в соответствии с материалом лески

По мере вдавливания имитационных мормышек в металл, алюминий рядом с оттисками начнет выезжать. Поэтому вам несколько раз придется разъединить половинки формы для литья и выровнять внутренние поверхности кокиля напильником.

Затем операции по формированию пустот проведите с оставшимися болванками мормышек, разместив их с другой стороны формы для литья. При отсутствии тисков можно отформовать каждую мормышку по отдельности с помощью молотка.

По мере углубления оправок в алюминиевые пластины, винты следует постоянно подтягивать. Когда полости для всех мормышек в форме для литья будут готовы, плоскости половинок форм изнутри выровнены напильником, можно прогнать все оправки между алюминиевыми пластинами вместе еще раз.

Затем начисто обработайте напильником и наждачной бумагой внутренние прямые плоскости половинок формы.

Следующим этапом вклейте на поверхности одной из половинок кокиля в соответствующих местах крючки и проволочки под пропуск лески в готовой мормышке. Затем соедините половинки формы и в тисках продавите оттиски крючков и проволочек в алюминии.

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

На Рис. 1 отверстие для литья свинца показано линиями красного цвета только для одной мормышки.

В результате такой трудоемкой работы у вас должны получиться две половинки одной алюминиевой формы.

По своему опыту могу предположить, что выпорные канавки при заливке свинца вам не понадобятся, если формы для литья перед заливкой мормышек прогреть над горелкой газовой плиты.

В крайнем случае, сделаете их после первой пробной заливки в алюминиевую форму свинца. Эти канавки формируются во избежание образования на мормышках раковин. Но не такие уж большие у вас получатся в форме литые мормышки, чтобы на них обязательно образовывались пресловутые раковины.)

На этом мои пояснения по поводу изготовления в домашних условиях алюминиевых форм для литья мормышек заканчиваются. Могу лишь добавить, что в формах можно лить не только свинцовые, но и мормышки из термопластичных материалов. Далее продолжается авторский текст.

Перед заливкой натираю оттиски в кокиле графитом (грифелем мягкого карандаша), вставляю крючок, нихромовую проволоку (под отверстие для лески), накладываю вторую половинку формы для литья и стягиваю болтами. Кокиль подогреваю на горелке газовой плиты и заливаю в него расплавленный свинец.

После того как свинец остыл, разъединяю половинки формы, извлекаю мормышку, выдергиваю пассатижами проволоку и зачищаю изделие. Для более прочного соединения крючки перед заливкой свинца можно залудить. Раскрашиваю мормышки в черный, белый, красный, зеленый цвета».

(На припомню, чтобы мы перед заливкой свинца формы для литья натирали графитом.)

Изготовление формы для литья мормышек

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

«Форму для литья мормышек делаю из листового алюминия толщиной 5 миллиметров. Из стального гвоздя (дюбеля), вставленного в патрон электродрели, вытачиваю напильником модель мормышки. Помещаю ее между двумя пластинами алюминия и ударами молотка выбиваю две полуформы.

Вынув модель, помещаю между пластинами иглу и крючок и также молотком делаю отпечатки. Со стороны, противоположной крючку, делаю литник. Форма для литья мормышки готова.

Установив между пластинами иглу и залуженный крючок, зажимаю обе половинки пассатижами и, слегка разогрев форму, заливаю в нее свинец.

На фотографии показано изображение формы для литья мормышек: 1 — литник; 2 — алюминиевые пластины; 3 — игла; 4 — крючок.

Из остывшей мормышки удаляю иглу, обрезаю наплыв. При необходимости окрашиваю ее. Таким способом я делаю формы для разных мормышек. При определенном навыке за вечер методом литья в формы можно изготовить 20 — 30 мормышек».

Советы по изготовлению формы:

От автора сайта. Рискну по этой теме дать несколько советов Предлагаю форму модели мормышки точить из обычного гвоздя. Дюбель очень трудно обработать, так как его обычно закаливают.

Готовую болванку мормышки не проблема закалить самим, воспользовавшись услугами пламени горелки газовой плиты и кружки с водой. Это первое.

Второе. Отверстие для заливки в форму свинца лучше выбить одновременно с моделью мормышки. На гвозде оно будет выглядеть как продолжение конфигурации мормышки.

Третье. В процессе изготовления формы для литья у вас непременно будет выезжать алюминий в непосредственной близости от модели мормышки. Его нужно периодически удалять напильником, то есть равнять внутренние поверхности половинок формы.

Четвертое. Для простоты я бы штифтовые отверстия внутри половинок формы заменил на сквозные и крепил половинки с помощью винтов и гаек. Работать с расплавленным свинцом рекомендуется в хлопчатобумажных перчатках и защитных очках, хотя сам ими никогда не пользовался.

Пятое. Перед тем, как вложить в форму крючок, я бы залудил у него цевье, а после этого еще раз покрыл флюсом. Тогда его сцепление со свинцом будет намного прочнее.

Формы для литья свинцовых грузил

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Для этого просто выточите болванку по форме любого нужного вам грузила грузила из любого подходящего по твердости металла, вложите ее между двух пластин алюминия, пробейте углубления в пластинах формы для литья грузил.

Уберите оправку «оливки», спилите выехавший алюминий напильником. Вновь вставьте между пластин имитатор грузила и просверлите по диагонали формы два отверстия под штифты или под винты.

Разъедините форму для литья, уберите модель грузила, проложите вдоль оттиска грузила (посредине) стальную ровную проволоку диаметром 1 мм (можно приклеить), соберите форму, скрепив ее винтами. Пробейте проволокой канавку под проход в грузиле лески.

Долее просверлите заходом сверла большого диаметра между половинок формы отверстие для литья свинца перпендикулярно пробитой канавке под проход в грузиле лески.

В нижней позиции рисунка у меня была попытка изобразить свинцовое грузило-противозакручиватель лески к спиннинговой снасти. Все действия по формированию полости в форме для литья этих грузил соответствуют выше описанному методу.

Только вместо прямой проволоки по длинной стороне литого грузила следует продавить два профиля для петель. Значить, перед заливкой свинца вам надо между половинок форм для литья таких грузил согнуть две петли.

Проволока для «оливки» и петли в свинцовом грузиле спиннинговой снасти на эскизе показаны синим цветом.

Как вы уже успели заметить, перед вкладыванием петель в форму для литья грузил у них подгибаются концы (для прочности спаивания со свинцом).

Петли при литье свинцового грузила можно согнуть из медной или стальной проволоки, но перед укладыванием на половинку кокиля их желательно залудить и затем смазать флюсом. После этого ваша форма для литья грузил готова к заливке свинца.

Источник: https://99ll.ru/nadosh/litie

Формы для грузил

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы Джиг-головка шар 25-45 гр (до 1.5мм, юбка 4мм)

4700р.

Веса грузил: 25-30-35-40-45 гр.Уменьшенный диаметр юбки — 4мм без учета зацепов для резины.Наличие петли и рукояток: с петлей и ручками.Совместимая фурнитура: джиговый крючок проволокой до 1.5 мм. Ссылка на усиленные джиговые крючки Amberdin В эту форму подходят джиг крючки Amberdin размера 1/0 , 2/0 , 3/0 , 4/0 ..

Джиг-головка шар 4-22 гр (до 1.1мм, юбка 3,1мм)

4200р.

Веса грузил: 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 гр.Уменьшенный диаметр юбки — 3,1мм без учета зацепов для резины.Наличие петли и рукояток: с петлей и ручками.Совместимая фурнитура: джиговый крючок проволокой до 1.1 мм. Ссылка на усиленные джиговые крючки Amberdin В эту форму подходят джиг крючки Amberdin размера 1/0 , 2/0 , 3/0 , 4/0 ..

СКИДКА

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы Ложка без ручек ушко 60-90 гр

1500р. 900р.

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

4900р.

Веса грузил: 140-160-180 гр. Всего 3 груза.Для отливки грузил фурнитуры не требуется. Все дырки в свинце формируются при отливке.Комплектность формы:1 — Деревянные рукоятки и крепеж к ним. ..

СКИДКА

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

6000р. 4500р.

Веса грузил: 40-60-90-120 гр. Всего 4 груза.Для отливки грузил фурнитуры не требуется. Все дырки в свинце формируются при отливке.Комплектность формы:1 — Деревянные рукоятки и крепеж к ним. ..

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы Разборная МИКРО Чебурашка СЛОНИК с ручками 0,7-9 гр.

3700р.

Веса грузил: 0,7 — 1 — 1,5 — 2 — 2,5 — 3 — 3,5 — 4 — 4,5 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 гр.Две жесткие полированные закладные в комплекте! (ссылка на дополнительные закладные) Высота пластины под 0,6 мм проволоку Примерное соответствие размеров ушек для СлоникаУхо Скрепка № ..

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы Разборная Пуля с ручками 12-28 гр (9 грузил)

4100р.

Источник: https://spinmag.ru/laptop-notebook

Как сделать форму для отливки из свинца

Для начала позвольте мне рассказать про мои неудачные опыты в создании формы для литья свинцовых грузов. Возможно это удержит многих от повторения моего печального опыта. Для тех, кто желает перейти к сути проверенного рабочего способа – читайте пункт 2.

1. Пробы и ошибки.

В поисках способа литья грузов мной было прочитано много материалов. Чего только не читал и про груза с зажимами, и деревянные формы, и формы из стали, со сменными (вставными) рожками для отверстий в грузах.

Но мне показалось все это через чур трудоемко в условиях 9-и этажки с минимальным набором инструментов и материалов. Потому решил делать литьевую форму из строительных материалов (гипс, финишная шпаклевка, цемент, глина …).

Для начала собрал разборный ящичек из найденных на балконе грубых досточек и кусочка ДСП для дна. Скажу сразу, о его красоте  совсем не думал, потому собрал его за 20 минут. Распилил доску на 4 части, почти на глазок. Прикрутил саморезами 2 противоположные стороны к дну.

Остальные две стороны вставляются между ними и прикручиваются все теми же саморезами к уже стоящим сторонам. Для того, чтобы достать готовую форму – снимаются две стороны, которые не прикреплены ко дну.

Сначала было решение делать груза на проволочных зажимах. Для этого купил пластилин, из него сделал форму и опустил ее в подготовленный раствор из финишной шпаклевки кнауф. После полного застывания (порядка 4 суток) достал пластилин. Но на форме были раковины и прочие неровности. Зашпаклевал их и после высыхания отшлифовал всю форму. Нашел сталистую проволоку.

Но зажим сразу гнуть не стал, а просто залил в свинец петлю. После того как свинец застыл. Достать груз не удалось, несмотря на всю гладкость формы. Пришлось расколоть ее напополам. Впрочем, если стянуть ее проволокой можно лить и лить, а потом половиня форму (просто развязывая стяжку) доставать грузы.

Но меня это не устроило, потому как потом много намучался с изгибом сталистой проволоки. Забросил эту идею.

Решил лить стандартные грузы. Из пластилина попытался сделать красивую форму, не получилось. «Плюнул» на это дело и купил за 5$ красивый груз в магазине. И началось…

Первая форму из шпаклевки. Полный крах, в этот раз она почему то не просохла и не схватилась толком, при попытке достать груз развалилась по кусочкам.

Хм… Чеб придумать? Может цементом. Хорошо. Залил цементом, уже лучше, но рожки (из которых потом получаются продольные отверстия) отвалились сразу же. Да и кусок формы тоже выпал.

Читайте также:  Зимние блесны на судака: их модификации, выбор блеснильника

Может глина? Чтоб не липла сильно к грузу. Глина потрескалась и развалилась вся форма по кусочкам, не говоря уже о рожках, которые сразу же остались в свинцовом грузе.

Следующая попытка с гипсом (он на 1-м фото). Гипс имеет огромные плюсы, а именно: застывает за считанные минуты и он после застывания ну ооочень прочен.

Первая гипсовая форма не получилась все по той же причине – не смог вытащить груз, прилип он там. Рожки отломались сразу же. А чтобы достать груз пришлось ломать форму.

Вторая попытка с гипсом. Но на этот раз я попробовал намазать груз маслом. Уже лучше, но все равно не то, плохо достается груз, ломается форма!

… (уборка покрытия груза, полировка груза, вытаскивание до полного застывания и т.д.)

Последняя самая удачная попытка. Форма все из того же гипса. Груз же обклеил скотчем по всей площади. К тому же обмазал его потом маслом. Выпал он из формы довольно легко. Форма получилась красивой.

Плюс к этому были замазаны мелкие изъяны и была проведена полировка мелкой наждачной бумагой. Все здорово! Но…. После литья первого груза вместе с готовым изделием отвалились и рожки…. Б…! Рожки отвалились «красиво», то есть ровно, без крошения. Приставил их на место.

И попытался вылить второй груз. На этот раз они отвалились и раскрошились окончательно.

2. Ура! Заработало!

После описанных выше попыток решил обратиться ко всемирной сети ???? набрел на сайт людей, которые занимаются самостоятельным отливом солдатиков, мелкого оружия к этим солдатикам и т.п. Сам процесс таков:

Дерево, стальные листы, сварка, напильник, ножовка, фреза, отрезной круг, молоток нам НЕ понадобятся ???? Все что нам нужно показано ниже:

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

То есть потребуется гипс (в данном случае я использовал строительный гипс, алебастр) и строительный силикон. Да-да, именно силикон.

Хоть у него в инструкции и написана рабочая температура до 120 градусов, но люди же льют солдатиков (правда там олово, а  у него температура плавления намного ниже свинца)!!! Что из него потом получилось – чуть позже. Силикон лучше покупать прозрачный, хотя бы потому, что сквозь него видно обрабатываемую поверхность и пузыри воздуха.

которые потом могут дать «раковину». В первоисточнике советуют либо прозрачный, либо черный силикон. Белый чуть хуже. У меня изначальны были остатки белого, и только для 2-го слоя я прикупил прозрачного.

Стоимость гипса 1 доллар за 2 кг, силикона – 2 доллара за флакон. Флакона должно хватить на груз массой 1 кг.

Кроме этого, естественно, понадобится емкость для отливки гипсовой формы (формы не для груза!!!, а вспомогательной), сам груз который будем клонировать (можно либо купить 1 на «разведение», либо попросить на время у друга, либо вылепить самому из пластилина), такой формы, как вам нравится.

Далее я покрасил груз белой (ну какая была ???? ) водоэмульсионной краской. Почему именно ней? Мне так было удобнее, ведь ее можно потом и смыть вообще, и отполировать мокрой мочалкой, да и руки отмывать легче.

Можно же и акриловой краской его покрыть, и отполировать или просто покрыть его тонким, но жирным слоем чего либо (машинное масло, подсолнечное, маргарин, пластилин, об пирожок его потереть :lol:).

Покрытие необходимо для того, чтоб потом легче силикон было отлеплять от груза.

Подготовленный клонируемый груз кладем плоской стороной (та, которая потом будет прижиматься к подвоху ???? ) на гладкую поверхность. В моем случае это была глянцевая крышка от коробки с обувью. Что значит гладкая поверхность? Опять таки это значит, что мы должны будем легко отодрать от нее силикон без повреждения целостности последнего.

А дальше обмазываем силиконом груз.

 Внимание! Очень сильно воняет уксусом и др. химией, поэтому работать необходимо в хорошо проветриваем помещении или вообще на улице!

На первоисточнике советуют наносить слои не больше 3 мм и сушить каждый слой не меньше 8 часов. Признаюсь честно – я не вытерпел. Я сразу же залил груз снаружи 3-мм слоем, а внутреннюю часть, ту где вырезы под ремень, вообще залил полностью, то есть получилась этакая лепешка.

Отдельно хочу отметить, что надо выдавить весь воздух из силикона, заполнить все полости формы. Я это делал пальцем. Силикон не отмывается ничем! Однако успешно оттирается туалетной бумагой. А тончайший слой на пальцах потом сам уходит.

Ох уж эта нетерплячка! Картонку с залитым на ней грузом, чтоб быстрее высохло, положил в духовку. 3 раза прогревал примерно до 60-80 градусов. Воняло… мама не горюй как!

После этого выложил все это на закрытый балкон. Солнца правда не было, но выложил не зря. Потому как на следующий вечер после работы, на балконе стоял противный запах.

После этого я решил положить еще слой силикона, потому как 3 мм все ж маловато. Однако не веря во всю эту затею решил выковырять груз, глянуть что получилось, чтоб в случае чего не тратить время и силикон дальше. Для этого аккуратно, последовательно по периметру отодрал высохший силикон так, чтобы не порвать его. Постепенно, круг за кругом отдирал все больше и больше.

В конце концов у меня в руках осталась силиконовая лепешка с замурованным в ней грузом. Точно так же, не спеша, последовательно отодрал силикон от груза. Причем выворачивание уже отодранных частей вполне допустимо. Вскоре освободил весь груз. Красиво, черт побери, получилось! Маникюрными ножничками отрезал все лишние наплывы.

Потом вставил груз обратно и положил обратно, на картонку.

После этого нанес еще один, контрольный слой силикона. И дальше то же, сушка в печке, на балкон.

На следующий вечер развел гипса, вылил в формовочную коробку и опустил в него сверху лепешку, силиконом в гипс, естественно.

Некоторые пояснения. Гипсовая форма вокруг нужна только для твердости, потому как силиконовую форму легко перекосить тем же расплавленным свинцом, резина считай.

Гипс застывает очень быстро! Был случай, я его даже развести не успел а он начал превращаться в камень. Если все же Вам кажется, что гипс застывает долго – добавьте в воду поваренной соли, реакция застывания намного ускорится.

Время застывания гипса порядка 10-15 минут. Да, после этого он еще влажный, но уже очень крепкий, даже отверткой тяжело ковыряется ????

Изначально думал, что силиконовую форму потом придется вытаскивать из гипсовой. для извлечений отлитого груза. Нет, не придется, свинец сам выпадает «на ура», но об этом чуть позже.

Вот и почти все. Буквально через 30 минут после «гипсования» очень захотелось попробовать вылить груз. Ну и что, что гипс еще мокрый? Главное он уже как камень, а свинец-то не в гипс лить!

Читал, что форму лучше обработать графитом, чтоб свинец легче отделялся. Для этого разобрал пальчиковую батарейку. В ней центральный стержень из графита. Натер графита на напильнике, высыпал его в форму и растер равномерно пальцем. Графит очень тяжело отмывать, будьте аккуратнее.

С первого раза навряд ли хороший груз получится, потому как надо поймать «горизонталь» формы. То есть, чтобы свинец лить в строго горизонтальный профиль.

Первая плавка прошла тяжко. От силикона поднялись немного едкие облака белого пара (дыма).

Ждать остывания грузов в форме я опять-таки не захотел. Да и зачем силикон лишний раз подвергать большим температурам? Поэтому как только свинец немного «схватывался» я брызгал на него водой из брызгалки для цветов ???? Вот он немного подостыл. к же выковыривать готовый груз? Начнем с легких методов. Накрываю форму деревянной разделочной доской.

И переворачиваю. Ничего. Стучу по дну формы. Бум! Есть, груз довольно легко вывалился. Форму обратно на печку. Груз в мисочку с водой, чтобы окончательно осудить и не попалить разделочную кухонную доску. Последующие груза вываливались сами, без постукиваний.

Будьте аккуратны, все таки килограммовая болванка, температурой намного больше сотни градусов…

Кстати, плавку свинца лучше проводить в одежде и очках, не дай бог свинец брызгнет!

Емкость с расплавленным свинцом я с огня не снимал, просто сделал потише, чтоб свинец не закипал.

Замечание! Думаю все знают, но я повторюсь. Пары свинца, да и сам свинец (тем более в виде пули ???? ) очень вредны для организма. Работать с ним нужно в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Проводим ОТК полученного груза. 1 кг. Класс!

Выравниваю «горизонталь» формы (в первый раз заметил куда и насколько надо наклонить форму) и лью второй груз, третий… пока свинец не закончился.

Что же стало с силиконом? Верхний слой формы, который соприкасался с расплавленным свинцом, стал по консистенции как нагретый пластилин, но слой этот не критичный, десятые доли миллиметра. Сама форма не испортилась ни на каплю.

  • Более того пальцем, пользуясь мягкость верхнего слоя, я замазал все неровности ????
  • Внешне грузы конечно получились не на выставку, но главную функцию выполняют, а именно тянут к земле своей 1-килограмовой массой ???? Но и сказать что они получились с очень отвратительной поверхностью – тоже нельзя.
  • Правда пришлось все полученные груза протереть туалетной бумагой, потому как на ощупь они были как будто жирные.

Для ценителей красоты могу предложить такую обработку: помыть полученные груза каким-нить дешевым растворителем, а потом покрасить либо антигравием (если хотите «обрезиненные» груза), либо «хозяйственной» акриловой краской, либо автомобильной краской-аэрозолем. Цвет от черного – до ярко розового! Фантазируйте сами! ????

У меня пока что получилось 5 грузов по 1 кг. Форма думаю выдержит еще много. По крайней мере знаю точно – свинец у меня закончится раньше ???? И еще думаю всем друзьям хватит, если они свинец мне принесут.

Однако в противовес могу сказать, что «промышленного» изготовления грузов таким образом не получится.

Удачи Вам!

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Готовые изделия: слева 2 свежеотлитых по «новой» технологии, справа на переднем плане объект клонирования, за ним груз полученный из сугубо гипсовой формы.

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Вид формы после всех плавок. Черное – это графит. Фото плохое, пересвечено, но там силиконовая форма в гипсовой форме. Маркерные насечки как оказалось не нужны.

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Здесь я показываю, что силиконовая форма не потеряла своей гибкости и еще вполне и вполне жизнеспособна.

Источник: apox.ru

Технологический процесс литья из свинца

Свинцовые сплавы — это многокомпонентные составы, которые могут содержать в своем составе до 10% меди. Ее наличие существенно повышает температуру плавления. Второй по значимости компонент – сурьма.

Читайте также:  Рыбалка на фидер зимой: особенности снасти и секреты рыбалки

Основное достоинство свинцовых сплавов является то, что для работы с ними можно использовать формы практически любой конфигурации, при довольно небольших давлениях.

Температура плавления свинца довольно небольшая – 325-350 градусов и это позволяет отливать свинцовые детали в домашних условиях.

Для литья свинца применяют технологию литья под давлением. В качестве печей для расплава применяют оборудование, работающее на различных видах топлива – газа, мазута, кокса и электрической энергии.

Это оборудование должно обеспечивать выполнение следующих требований:1. нимальное время, затрачиваемое на плавку.2. Минимальные потери материала.3. Минимальный расход топлива.4. Безопасную и комфортную работу.

Для получения расплава свинца и его сплава температуры обеспечиваемой в печах достаточно для плавления свинца.

Обработку свинца производят в тигельных печах. Главное отличие этого класса оборудования заключается в том, что расплав не входит в контакт с продуктами сгорания топлива. Свинец и его сплава плавят в печах с металлическими или графитовыми тиглями, которые могут работать на нескольких видах топлива.

Источник: https://shelbymiguel.com/other/kak-sdelat-formu-dlya-otlivki-iz-svintsa.html

Форма для отливки грузил

Формы для литья грузил — незаменимый помощник при самостоятельном изготовлении этой составляющей. Материал часто встречается в магазинах, поэтому достать его несложно. Этот элемент рыбалки прост в изготовлении. Его не нужно тщательно обрабатывать. Даже самый сложный тип грузила сможет выполнить каждый. В основном для заготовки этой части оснастки используют свинец.

Наиболее простые варианты

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Наиболее легким способом является изготовление свинцовых грузил при помощи заготовки из гипса или песка. У подобного способа имеется немало преимуществ — материал легко найти, для плавки будет достаточна небольшая температура, для изготовления не требуется особых усилий.

Однако имеются особенности:

  • если температура свыше 200° С, гипс начнет испарять из себя жидкость, а это разрушит целостность и раскалит изделие;
  • после застывания свинец впивается в гипс, вследствие чего невозможно извлечь грузило, не нарушая формы;
  • у гипсовой заготовки немалое количество маленьких пор — готовое изделие нужно будет часто полировать.

Используя песок, процесс изготовления проще. Но и требования к материалу коробки выше. Рекомендуется использовать металлическую опору.

Форма для литья рыболовных грузил своими руками делается следующим образом:Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

  1. Подготавливается короб, состоящий из 2 частей. Можно взять доски небольшого размера и скрепить их винтами.
  2. Разводится гипс (чтобы он напоминал сметану), избегая образования пузырьков.
  3. Нижнее основание заполняется гипсом.
  4. Наполовину загрузить гипс и при помощи сверла сделать отверстие, в которое в дальнейшем вливается свинец.
  5. Сверху смазать подсолнечным маслом, чтобы проще было разделять части конструкции.
  6. Накрывается другой половиной и вливается гипс.
  7. Когда все застынет, конструкция разбирается, грузила достаются.
  8. Крепятся ушки и петельки для грузила.
  9. Конструкция вновь складывается и скрепляется проволокой.

Форма для рыболовных грузил из свинца должна хорошенько высохнуть. Можно подержать ее в сухом месте пару суток или поставить в духовку.

Более легким методом изготовления считается конус из бумаги в песке. Из него получается конусовидный грузик.

Заготовку из бумаги (в форме конуса) вставляют в посуду, наполненную песком. В заостренную часть вставляют петельку из металла. Плавится свинец и наливается в бумагу. За этот период свинец слегка остывает и твердеет. Когда заготовка остынет, ее достают из песка. Бумага заменяется алюминиевой фольгой.

Как изготовить многоразовую форму

Формы для литья грузил, конструктивные различия и применяемые материалы

Формы для литья бывают многоразовыми. Готовятся они из цемента, но на это уйдет немало времени.

Форма для отливки грузил готовится следующим образом:

  1. Готовится разборная форма.
  2. Внутри обрабатывается мылом.
  3. Вливается цемент.
  4. Пока он не затвердел, в него погружают заготовку.
  5. Когда цемент полностью высохнет, форму разбирают.
  6. Застывшую половину смазывают мылом.
  7. Подготавливается 2 половинка — заливается цементом.
  8. На 2 застывшую часть накладывается первая.
  9. В каждой части делается отверстие для свинцовой заливки.

Поверхности обрабатываются наждачной бумагой. Прежде чем заливать свинец, формы скрепляются зажимом.

Чтобы свинец не прилипал во время застывания, используют мел — смазывают им внутреннюю поверхность формочки. Он поможет также избежать образования пустот.

Чтобы гипсовая форма для грузил прослужила дольше, внутри обрабатывают герметической вязкой массой.

Чтобы работа шла быстрее, изготавливают формы для отлива сразу нескольких грузил. Для этой цели подойдут решетки от неоновых лампочек.

Рыбалка с использованием снастей, изготовленных собственными руками, принесет удовольствие. Форма для литья грузил делается своими руками без особых усилий.

Источник: https://orybalke.com/snasti/formy-dlya-litya-gruzil.html

Изготовление самодельного грузила

Многие рыболовы предпочитают делать грузила самостоятельно, а не приобретать готовые. Во-первых, это связано с определенной экономией средств, а во-вторых, самостоятельно можно сделать именно такое грузило, какое хочется самому рыболову — и по форме, и по весу.

Самостоятельно вылить грузило можно для любой снасти.

Если речь идет об обычной поплавочной удочке, то и лить-то ничего не придется, так как в качестве грузила можно использовать любой подходящий по весу кусочек свинца, просто обжав его плоскогубцами для придания округлой формы, или воспользоваться обычной свинцовой дробинкой, сделав в ней надрез ножом. Для донной снасти нужны грузила определенной формы, да и массой побольше — чтобы не тащило по течению. Их делают преимущественно плоскими и различного размера. Проще всего отливать грузила в алюминиевой ложке, а затем на узком конце просверлить отверстие для лески. Отливки получаются плоско- выпуклыми и не требуют дополнительной обработки. Но, пожалуй, больше всего внимания самостоятельной отливке грузил уделяют спиннингисты. При изготовлении грузил, пригодных для ловли на спиннинг, нужно иметь более сложную форму, чем просто столовая ложка. При наличии такой формы литье грузил уже не составляет труда.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬВ-качестве тигля для плавки свинца удобно использовать обыкновенный половник небольшого размера из нержавейки. Предварительно у него изгибается ручка и формуется (например, зубилом) небольшой клювик для литья.

Делать формы для отливки грузил, понятно, вам тоже придется самостоятельно.Несколько вариантов изготовления таких форм и приведено далее.

  • Выбор того или иного варианта изготовления формы в каждом конкретном случае определяется наличием исходной модели груза, возможностью изготовления формы по той или иной технологии и требованиями к долговечности формы.
  • Но прежде чем перейти к разговору о формах грузил для спиннинга, следует привести некоторые рекомендации по геометрическим размерам грузов для приманок.
  • В практике спиннингиста используются грузы из весового диапазона 5—30 г.

В табл. приведены размеры и массы цилиндрических и шарообразных грузил для спиннинговых приманок при отливке из различных легкоплавких сплавов.

Для получения груза другого веса можно либо изменить его геометрические размеры, либо, оставив прежние размеры, отлить груз из другого материала.

  1. А теперь о формах для отливки.

Чаще всего их делают из гипса, хотя можно использовать и другие материалы, например обычную картофелину. И понятно, что у каждой формы есть свои плюсы и минусы.

  • Форма из гипса позволяет отливать качественные грузила сложной формы по заданной модели, но требует для своего изготовления больше времени.
  • Для начала потребуется модель груза.
  • Можно либо использовать в качестве модели готовый груз, либо изготовить ее из пластилина или любого другого материала.
  • Готовая модель покрывается тонким слоем вазелина, чтобы потом ее можно было легко извлечь из затвердевшего гипса.
  • Из картона делается коробка размером с две спичечные.
  • Берется алебастр и разводится водой до консистенции густой сметаны.
  • Коробка из картона заливается алебастром до половины высоты.
  • Пока алебастр не схватился, в него до половины своей толщины опускается подготовленная модель.
  • В местах, где будет литник и выпор, укладываются спички, также смазанные вазелином.
  • Дается время на схватывание алебастра (около 30 мин).
  • В получившейся половинке формы по углам вырезаются конусообразные углубления (они потом помогут половинкам формы совместиться без перекоса и смещения).
  • Из толстой бумаги вырезается полоска шириной около 1 см и складывается пополам.

Она укладывается на свободное место в половинку формы сгибом внутрь. Назначение этой полоски — упростить разъединение половинок формы после изготовления.

Не вынимая модель, на ее поверхность и поверхность половинки формы наносим очень густой раствор мыла (можно воспользоваться тем же вазелином). Этот слой требуется для разделения половинок формы после ее высыхания.

  1. Разводится вторая порция алебастра; коробка заполняется им до конца.
  2. Дается выдержка около часа для полного схватывания алебастра.
  3. Далее половинки формы разъединяются, модель и спички извлекаются, вырезается конус под литник.
  4. Форма помещается в теплое место и выдерживается до полного испарения влаги: в духовке достаточно 1—2 часов, при комнатной температуре и сухом воздухе — 1—2 дней.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬЕсли использовать сплавы свинца, то, во-первых, за счет разности удельных весов может получиться груз меньшего веса, а во-вторых, из-за других механических свойств этих сплавов (текучесть, коэффициент объемного расширения, температура плавления и кристаллизации, теплоемкость), возможно, придется немного поэкспериментировать с предварительным подогревом формы. Поэтому, если есть возможность, грузила все же лучше лить из чистого свинца.

Перед первой заливкой свинца форму следует прокалить на газовой плите для полного испарения влаги, в противном случае она растрескается при изготовлении первого же экземпляра грузила.

Под внешние петли будущего груза изготавливается проволочный каркас; его нужно заложить в форму. Теперь необходимо совместить половинки формы и зафиксировать их друг относительно друга несколькими витками проволоки без изоляции.

В собранную таким образом форму и заливают расплавленный металл. После отливки надо дать форме остыть. Остывшую форму можно разобрать, вынуть отливку и произвести ее доработку, удалив при помощи кусачек литник и выпор. Для получения качественной отливки форму лучше слегка подогреть на металлическом листе.

  • Достоинства формы из гипса — простота изготовления и возможность изготовления относительно сложных отливок по образцу.
  • Недостаток — такой формы хватает на 15—20 отливок и долго приходится ждать остывания формы.
  • Более прочные и долговечные формы можно изготовить из смеси алебастра с канцелярским силикатным клеем (жидким стеклом) или из цемента, но на их изготовление требуется значительно больше времени.

Если необходимо срочно сделать несколько грузов, а гипсовой формы под рукой нет, можно использовать… обычную картошку.

В половине сырой картофелины нужно вырезать форму.

Перед заливкой уложите в нее проволочный каркас под ушки и залейте свинцом. При заливке следует соблюдать осторожность, т. к. интенсивное парообразование способно расплескать горячий свинец и нанести ожоги.

Более сложную форму можно сделать из двух половинок, снабдив их литником и выпором.

Такой способ изготовления формы позволяет произвести отливку нескольких экземпляров грузил при малых затратах времени на изготовление самой формы.

К недостаткам этого способа следует отнести недолговечность самой формы и невозможность делать отливки по заранее заданной модели. Кроме того, качество получаемой отливки оставляет желать лучшего.

Удачи Вам!!!

 уникальная контент статья рыболовство самоделка рыбалка бесплатно

Источник: https://unikumrus.com/fish/69-izgotovlenie-samodelnogo-gruzila.html

Ссылка на основную публикацию